Что делать если роза не просыпается. Зимовка роз

Теплолюбивые розы плохо переносят зимние холода. Продолжительные морозы, бесснежные периоды или резкие перепады температур, могут превратить вчерашних королев в жалких нищенок. Что делать, если розы почернели? Однозначно, - спасать!

Розы радуют пышными бутонами заботливых садовников, а нерадивых огорчают быстрой гибелью. Реанимационные методы зависят от истинных причин заболевания.

Плохая подготовка к зимовке

Эти хрупкие цветы любят зимовать с комфортом, поэтому 90% современных сортов желательно укутать до первых серьёзных заморозков. Утепление проводят в октябре или ноябре, когда бутоны приобретают отцветший вид. Сначала перекапывают почву вокруг кустов, затем с побегов снимают листья и срезают повреждённые (подгнившие) черешки.

Садоводы, рискнувшие оставить листья на стеблях, весной обнаружат растение заболевшим. В листьях содержится большой объём влаги, которая продолжит испаряться после укутывания. Образовавшийся конденсат станет очагом для распространения болезней, а при заморозках приведёт к глубокому обморожению стебля.

Несвоевременное снятие зимнего укрытия

Укутанные цветы зачастую хорошо переносят холода, но крайне капризно реагируют на несвоевременное снятие утепления. В регионах с тёплым климатом садоводы склонны слишком рано снимать защиту с роз – в результате побеги, которые отвыкли от ультрафиолета, страдают от солнечных ожогов!

Однако излишняя забота вредна не меньше – нельзя оставлять розы в зимней окучке на протяжении всей весны, иначе королевы цветочного мира начнут подгнивать из-за распространения опрелостей.

Как спасти розы, почерневшие после зимы?

После открытия розария садоводы могут с ужасом обнаружить, что любимицы почернели или на растениях образовалась опасная плесень. Не стоит паниковать раньше времени, ведь розы обладают поразительной выживаемостью и способны давать новые побеги даже будучи обрезанными под корень!

Почернение

Пожухлые стебли, производящие безжизненное впечатление, не обязательно мертвы. Многим из них после зимней спячки необходимо окончательно «проснуться», прежде чем являть миру свою красоту.

Удалите зимнюю окучку

Важно быстрее убрать старые листья, а затем обеспечить корням достаточное питание – взрыхление обогатит почву свежим воздухом, а удобрения помогут розам компенсировать зимнюю голодовку.

Простая санитарная обрезка

Внимательно осмотрите розы и обрежьте все чёрные или тёмно-коричневые побеги. Повреждённые участки необходимо срезать до уровня здоровых побегов, чтобы дать возможность цветам быстрее разрастись.

Кардинальные меры

После суровых зим розочки могут почернеть вплоть до основания, тогда садоводу необходимо решиться на крайнюю меру – обрезать омертвевшие побеги до уровня прививки. При такой обрезке «пеньки» стараются не оставлять, чтобы цветы смогли сами «решить», как наилучшим образом восстановиться. Если корневая система и прививка не повреждены, то к середине или концу лета розы могут «проснуться» и порадовать новыми побегами и огромными бутонами.

Плесень зачастую образовывается в местах соединения мёртвых побегов с живой тканью, поэтому при санитарной обрезке нужно не щадить растение, удаляя до границы» с живой частью стебля, а срезать около 2-3 «лишних» сантиметров. Иначе процесс гниения будет невозможно остановить, а само растение может полностью погибнуть.

Частенько плесень образовываются на цветах в местах, где перед заморозками накапливалась вода. Такие участки нужно тщательно обработать марганцовкой/медным купоросом, а затем на несколько дней заклеить медицинским пластырем. Если после снятия пластыря место выглядит повреждённым, необходимо срезать заболевший побег.

Отойдут ли сухие розы весной?

Иногда их почернение носит поверхностный характер – цветы производят высохшее впечатление.

Растение словно изголодалось взаперти по солнечному свету, страдало от нехватки кислорода и нуждается в длительной реабилитации.

Подобное явление обычно связано с нарушением правил зимовки, когда при укрытии садовод почти не оставляет цветочкам возможности «дышать».

Что надо делать, чтобы розы восстановились?

После снятия зимней одёжки и проведения санитарной обрезки, пожухлые стебли роз могут прекрасно отойти и весь сезон радовать буйным цветением.

Изголодавшимся розочкам требуется частый полив и подпитка – не жалейте усилий, чтобы восстановить их жизнеспособность и полностью реанимировать. Чаще всего сухие цветочки набирают утраченную силу за 1,5-2 месяца – поэтому не спешите срезать стебли, если не наблюдается явного почернения или болезненных проявлений (плесени, трещин).

Помощь проснувшимся розам – какой уход необходим?

Розовые кусты нуждаются в бережном уходе. После зимы садоводу важно правильно обрезать побеги. Смело удаляйте полностью почерневшие стебли или участки с глубокими трещинами, плесенью.

Оставшиеся дееспособные стволы нужно укоротить до разумных пределов. Оставьте на побеге от 3 до 5 целых почек, которые дадут великолепные бутоны. Верхняя почка должна располагаться так, чтобы «короновать» наружную часть куста – тогда «розовые королевы» будут выглядеть пышными и станут достойным украшением клумбы.

Капризные розы любят заботливые руки

Однако они способны пережить даже самые суровые зимы. Не спешите уничтожать высохший куст – дайте цветам шанс выжить! В случаях, когда корневая система уцелела (после правильной обрезки), розы имеют огромные шансы разрастись в будущем. Если вы готовы подождать, то розы смогут вас впечатлить!

Пересадка

Когда оттает и высохнет земля, а почки на розах еще не тронулись в рост, обкопайте куст поглубже и по шире, выньте куст (желательно с комом земли) и посадите его в другое место!
Если вы хотите перенести старые розы на новое место - то делайте это, пока они колоситься не начали: хорошую яму с удобрениями, потом конечно корневином поливать постоянно и гуматом. Если на старом месте, то минимум удобрить землю, опять же полить гуматом, подкормить хорошенько фосфорными удобрениями, ну ещё азот, калий и магний.

Размножение

Разбить один куст на несколько нельзя - они так не делятся, т.к. каждый куст розы привит на корнях шиповника, и делением кустов не размножается

1. Черенковать - это просто и на следующий год будут уже кустики и в том количестве, в котором нужно и что важно, нужного сорта. Итог - взрослые кусты на 3 год. Взять побег по 3-4 узла, обрезать листья, припудрить корневином и посадить под бутылку и поливать. Можно черенки, перед тем как в землю поместить подержать в стакане с корневином несколько дней

2. Прикопать ветки, чтобы получились отводки.

Сложить розы в коробки, поставить их на доски, чтобы коробки не сильно промокли от снега, затем прикрыть пленкой и закидать снегом.

Главное - не садите их в горшки, только в открытый грунт, корни обработать стимуляторами, ростки все выломать. Розы в ОГ хорошо притенить.

Аккуратно вытащить из горшков, замочить на ночь или на сутки в каком-нибудь стимуляторе, кое- где обновить срезы на корнях, верхи укоротить покороче, чтобы стимулировать рост нижних почек, и сразу же высадить в открытый грунт. Полить гетероауксином, засыпать с головой рыхлой землей (можно торфом) или накрыть пластиковой 5-литровой бутылкой (пока с крышкой).

Это касается роз с голыми корнями: сразу после получения их нужно поместить в емкости с водой (я погружаю до прививки, но есть и другие мнения), предварительно подрезав корни на одну треть и верхушки так же. В воду добавить любой корнеобразователь, лучше всего, если розы будут стоять в ведрах в ванной, и вы будете поливать несколько раз в день их сверху теплым душем, закрыв занавеску, а если такой возможности нет, то наденьте им на головы мешок, не завязывая (полиэтиленовый). Если на розах были засохшие побеги, их удалите, некоторые советуют целиком кинуть розы в ванну (плашмя), я не сторонник такого метода потому, что может отойти кора, а это нехорошо для розы. Непосредственно перед посадкой все срезы обновите, если розочка не просыпается, можно несколько раз устроить ей баню: на некоторое время оборачивать в горячее полотенце.
Хороший способ для пробуждения роз - накрыть сверху темным пластиковым горшком

Весеннее работы

Нужно почистить все под розами, если с осени не сделали, обрезать все сухое и черное, также сомнительное, если почки набухли можно весеннюю обрезку делать, до распускания почек делают профилактическое опрыскивание от болезней, можно подкормить компостом, перегноем (замульчировать и слегка подрыхлить вместе с землей) аммиачной селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды) можно подкормить.

Если есть белый налет на стеблях - его можно протереть раствором марганцовки.

Посадка

Если при посадке в яму добавляли перегной и удобрения, то больше в год посадки розы кормить не надо.

Остинки и плетистые советуют глубже заглублять, 8-10см, остальные меньше 5-7см.
Корнесобственные розы считаются более жизнестойкими и более мощными. Корнесобственные розы живут несколько десятков лет, они более морозостойкие. Привитые живут около 10 лет, менее морозоустойчивы. Это проявляется, когда корнесобственной розе 4-5 лет. За эти годы она догоняет по внешнему развитию привитую розу, которая с первого года показывает хорошие побеги. Перевод привитой розы на собственные корни делают для того, чтобы с первого года роза радовала пышным кустом - первые 5 лет привитая часть, потом уже на своих корнях. Для перевода и делают заглубление на 10 см
Методика посадки, когда прививка над поверхностью земли, подразумевает окучку на зиму и своевременное разокучивание весной, это сложнее тем, что не все могут достать грунт для окучки и не все могут попасть на дачу, когда нужно разокучивать. Разокучивать свежепосаженные побеги нужно недели через 2 или чуть позже, когда вылезут хорошие побеги

Подготовка к зимовке

После второй августовской волны не надо кормить и стимулировать рост "верхушки", а укреплять корневую систему (а там совсем другие подкормки). Достаточно 1-2 бутончика у хороших кустов первогодок на первое цветение (а не тех, кого реанимировали) и потом вторая волна! И во второй половине августа, а может и в начале, не обрывать отцветшие бутоны - тем самым не давать розе наращивать новую массу и начинать кормить осенними удобрениями и радоваться единичному цветения.

1. Дуги (в качестве них можно использовать арматурный прут, нарезать нужной длины и гнуть самим или арматурную или дорожную сетку) + укрывной материал: высота дуги над землей - около 50 см. - снегом закрывает полностью. Розы пригибала, на пригнутых розах - тонкий укрывной, не натянутый, потом воздушный зазор, потом - укрывной шестидесятка по дугам, сверху пленка. Пленку сняла 23 марта, то есть недели за 2 до схода снега. Пленкой стоит накрывать (при любом укрытии) только верх, типа крыши или козырька и снимать ее, как можно раньше, весной.

2. Есть еще вариант закрывать розы сооружением из дерева (как большой деревянный ящик на нескольких кустах сразу), под ним розы пригнуты, сверху укрывной и пленка или баннер рекламный. Это сооружение 40-50 см, у него плоская крыша получается, на нем хорошо снег задерживается.

3. Пригнуть и пришпилить + укрыть лапником + укрывной материал + сверху закидать снегом, НО розы могут сопреть из-за того, что большое количество снега вытесняет воздушную прослойку и даже укрывной может примерзнуть к земле, что не отодрать + нужно правильно рассчитать плотность укрывного материала, чтобы стволы не сопрели и покрылись плесенью.

4. Листья на зиму не нужно обдирать и стебли отрезать, потому что в них запас питательных веществ на зиму и когда растению нужно, оно само от листьев освобождается, а убирать листья и обрезать только весной. Так растение исключительно само регулирует свою выживаемость и жизненные процессы.

5. Штамбовую розу на зиму можно лопатой подкопать корневую и наклонить к земле (пригибать надо на прививку), пришпилить и укутать.

Как реанимировать плохо перезимовавшие кустики роз

Хорошо полить стимуляторами роста и накрыть пятилитровой бутылкой без крышки. Убирать бутылку можно минимум после того как развернуться и распушатся листики под ней, наберется сил. Влажность - это важное условие для укоренения, бутылка и обеспечивает эту влажность, если уберете ее, то тронувшиеся в рост почки могут засохнуть, ведь еще совсем не ясно, как работает корневая, будет ли она справляться с тронувшимся в рост верхом. Пусть розочка еще побудет в мини парничке - хуже от этого не будет, по ее состоянию сами поймете, когда снимать, что ей ничего не угрожает.

Борьба с тлей

Фитоверм - биологический инсектицид.
Актара-Инсектицид кишечно-контактного действия.
Они от комплекса вредителей и в том числе тли, трипсов у роз. Надо применять по очереди, чтоб не привыкали.
Опрыскать интавиром

Народные средства в борьбе с тлей на розах

1. 100г мелко нарезанных луковиц или 200г луковой чешуи залить 10 литрами горячей воды и настаивать раствор 4-5 суток. Процедить его и опрыскивать растения не больше трех раз, через каждые пять дней. Этот раствор можно с успехом использовать и против паутинного и земляничного клеща, колорадского жука, листоверток и пилильщиков, трипсов, гусениц, совок, плодожорок и яблочной медяницы. Можно попробовать и против колорадского жука.

2. Полведра луковой шелухи, 10л кипятка, настоять сутки и процедить, перед использованием разбавить вдвое.

3. 1 ст. ложку кальцинированной соды растворить в литре воды, добавить 1/4 куска натертого хозяйственного мыла. Процедить полученный содовый раствор и опрыскивать поврежденные вредителями растения.

4. Килограмм золы залить восемью литрами кипятка, настоять двое суток под крышкой, процедить, опрыскать.

5. 2 стакана золы настоять в 10л. кипятка, добавить 50г наструганного хозяйственного мыла, опрыскивать.

6. Настоять 200г табака двое суток в 10 л воды.

7. 1-2 стакана древесной золы развести в ведре горячей воды, добавить 1-2 ст. ложки жидкого мыла и дать настояться сутки. Жидкость процедить и обработать растения.

8. Кусты роз, сильно пораженные тлей, опрыскать мыльным раствором (100-200г хозяйственного мыла на 10л воды).

9. Использовать настой мелко нарезанного репчатого лука 10-15г на 1л воды, настаивать 7 часов.

10. Настой чеснока: 30г измельченного чеснока на 10л воды. Против тли и паутинного клеща.

11. От тли хорошо помогает следующий настой. Измельчить 200г чеснока, залить 1 литром воды и оставить в плотно закрытой стеклянной таре в темное место на 5 суток. Развести 250г этого настоя в 10л воды. Обработать растения.

12. 40г сухого табака или махорки, 1 литр воды, настаивать 2 суток, процедить и еще добавить 1л воды и чайную ложку жидкого мыла.

13. 200г табачной пыли и 30г нарезанного свежего острого перца залить ведром теплой воды, настоять сутки, процедить. Добавить 1 ст. ложку жидкого мыла, 2-3 ложки золы.

14. 100г сухих корочек цитрусовых, 1л теплой воды, настаивать 3 суток в тепле, процедить, опрыскивать.

15. 400г листьев одуванчика мелко порезать, 10л теплой воды (не больше 40 градусов), настаивать 2-3 часа, процедить и опрыскивать.

16. Стручок горького перца разрезать пополам, кипятить 1 час в 1 литре воды в эмалированной посуде, настоять 2 суток, растереть его, отжать, процедить. Полученный концентрат разлить и плотно закупорить в бутылки. Хранить в прохладном, темном месте. Применять для борьбы с тлей, листогрызущими насекомыми, медяницами. Для этого развести 125г концентрата и 40г мыла в 10 л воды, опрыскивать 2-3 раза в месяц.

17. Более сильный раствор концентрата можно использовать для борьбы с яблоневой плодожоркой и молью. 0,5 литра концентрата, 50г мыла на 10л воды. Первое опрыскивание провести до цветения яблонь, второе после цветения, после этого опрыскивать еще 3 раза через 15 дней. Обрабатывать деревья лучше вечером, когда бабочки летают.

18. Мелко нарезать 4кг ботвы помидор и замочить ее в 10л воды на 4 часа. Затем кипятить полчаса и процедить. Перед применением разбавить вдвое и добавить 50г мыла. Для борьбы с тлей, листогрызущими насекомыми и плодожоркой.

19. Водку, самую дешевую, налить в распылительную бутылку и опрыскать тлю. Просто и безопасно! Очень эффективный способ.

20. Кока-Колу тоже можно использовать в борьбе с тлей, опрыскивая ею растения.

21. От муравьев хорошо в мульчу из травы подкладывать полынь горькую, вроде запах отпугивает.

Многие садоводы часто сталкиваются с последствиями неудачной зимовки. Не редкость, когда после снятия укрытия перед владельцами розария предстает удручающая картина – почерневшие кусты, плесень. Иногда розы просыпаются зелеными, с набухшими почками, а спустя пару недель побеги начинают засыхать. В чем причины заболеваний роз весной и существует ли возможность спасения пострадавших кустов от гибели?

Причины гибели роз весной

Вымерзание, вызванное прежде всего неправильным укрытием на зиму. Розы, хоть и большие неженки, но при грамотной агротехнике и хорошем укрытии способны переносить суровые морозы. Оптимальный способ зимнего укрытия - воздушно-сухой, плотным нетканым материалом по дугам. Конечно, никто не застрахован от капризов погоды. Бесснежные зимы с глубоким промерзанием почвы даже при самом лучшем укрытии могут самым неблагоприятным образом сказаться на самочувствии роз, особенно это касается кустарников со слабой корневой системой или неустойчивых сортов.

Выпревание может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, весной после наступления оттепели необходимо своевременно открыть торцы укрытий для проветривания. В противном случае в застоявшемся влажном закрытом пространстве начинаются процессы гниения, которые буквально за считанные дни могут привести растения к гибели. То же относится и к окученным кустарникам. Не убранные вовремя влажные опилки, мульча, земля могут нанести непоправимый вред розам.

Вторая причина выпревания - застой талых вод. Это может быть обусловлено неблагоприятным местом посадки кустарников: в низинах, у заборов, построек или близким стоянием грунтовых вод. В таких случаях ситуацию могут исправить вырытые канавки для отвода талых вод. Но оптимальным решением проблемы станет пересадка роз на открытые солнечные возвышенные места.

Третьей причиной может быть влага, сохраняющаяся в листьях, оставшихся на кустах осенью. Она конденсируется на растениях и становится очагом распространения болезней. Поэтому осенью листья у роз необходимо удалять.

Морозобоины, трещины, разрывы коры могут спровоцировать гибель побегов. Теплые дни глубокой осенью активизируют сокодвижение, а последующие морозы разрывают ткани растений. В трещины попадают болезнетворные микробы, которые весной при благоприятных условиях вызывают развитие болезней и приводят к омертвению побегов.

Иссушение кустов возникает, если вы снимаете укрытие в солнечные дни. Как правило, побеги «подгорают» с одной стороны, что не вызывает смертельных повреждений, они могут в дальнейшем нормально развиваться. Но бывает, что от солнечных ожогов побеги высыхают полностью. Для предотвращения подобных последствий необходимо притенять посадки до тех пор, пока розы после зимы не окрепнут и не адаптируются. Снимать укрытие нужно постепенно и только в пасмурную погоду.

Иссушение может происходить и из-за температурного дисбаланса между корневой системой и надземной частью. При раннем открытии побеги, вышедшие из зимней спячки, пригретые весенним солнцем, пускаются в рост, а корневая система, находясь в мерзлой земле, еще не работает. Чтобы избежать этого, не следует торопиться со снятием укрытия, нужно дождаться момента, когда почва хорошо прогреется.

Вот сколько опасностей подстерегает розы весной. Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Розы на самом деле очень живучие, и при оказании своевременной помощи можно сохранить жизнь кажущимся совершенно безнадежными экземплярам.

Я развожу розы более 25 лет. За это время приобрела достаточный опыт по уходу за этими прекрасными растениями. Потерь в моем розарии за последние несколько лет не было ни разу. Считаю, что самое главное - не допустить возникновения вышеперечисленных причин гибели побегов, тогда не придется бороться с их последствиями. К сожалению, случается, что даже при соблюдении всех агротехнических приемов из-за целого ряда неблагоприятных факторов некоторые кусты все-таки страдают.

Как спасти розы и вернуть их к полноценной жизни?

Неотложные работы

1. Обязательно уберите прошлогодние листья, осмотрите все кусты и проведите санитарную обрезку, то есть удалите сломанные и сухие побеги. Все почерневшие побеги вырежьте до здоровой древесины. Черноту надо обрезать с запасом, на 2-3 см ниже места повреждения, чтобы инфекция не распространилась на здоровую часть. Очень важно, до какого уровня доходит почернение. Хорошо, если остается хотя бы небольшая часть зеленого побега, тогда почки быстро проснутся и тронутся в рост. Хуже, когда чернота доходит до самой прививки. Не стоит спешить прощаться с розой, нужно побороться за ее жизнь. Обрежьте побеги до живой древесины, вплоть до уровня прививки. Если инфекция не успела добраться до прививки, то существует надежда, что спящие почки проснутся и выпустят новые здоровые побеги.

Важно. Применение стимуляторов роста сразу после санитарной обрезки и обработки фунгицидами нежелательно, нужно дать возможность больным растениям немного прийти в себя. Начинать стимулировать и подкармливать розы лучше после того, как начнется вегетация.

Срезы обработайте зеленкой или садовой пастой «РанНет». В последнее время я стала обрабатывать срезы 3%-ной перекисью водорода. Той же перекисью или спиртом нужно обязательно продезинфицировать секатор.

Для поддержания влажности и защиты от солнечных лучей накройте обрезанные кусты какими-либо емкостями, например пятилитровой пластиковой бутылкой, покрашенной белой краской, или прикрыть корни мхом. Почву вокруг кустов полейте и в дальнейшем периодически увлажняйте, не допуская пересыхания.

Время появления молодых ростков в каждом конкретном случае может разниться от 2 недель до 5 месяцев. У меня был случай, когда роза, считавшаяся погибшей, подала первые признаки жизни только весной следующего года. Но это скорее исключение из правил. После того как ростки окрепнут, в пасмурную погоду снимите емкости, а мох можно оставить.

2. Внимательно осмотрите кусты с зелеными побегами. Если на них появились рыже-бурые пятна, которые замыкают, окольцовывают побеги, то это является признаком инфекционного ожога - опасного заболевания, которое может погубить растение. Заболевание распространяется сверху вниз, в пораженных местах кора может трескаться и покрываться язвами. Пораженные побеги вырежьте до здоровой древесины и сожгите. Во избежание распространения инфекции затягивать ситуацию с обрезкой нельзя: несмотря на то что верхушки побегов зеленые и с живыми почками, они все равно погибнут спустя пару недель. Поэтому безотлагательно: «резать, не дожидаясь перитонита».

3. После обрезки во всех перечисленных случаях обработайте кусты и почву вокруг них фунгицидами - бордоской жидкостью и т.п. Опрыскивание этими препаратами следует производить только до распускания почек. Я не отношу себя к сторонникам бесконтрольного применения ядохимикатов на своем участке. Придерживаюсь того мнения, что токсичные вещества наносят почве не столько пользы, сколько вреда, поэтому использую их только в случае крайней необходимости. Профилактическую обработку ядохимикатами здоровых роз не произвожу.

Розы, перенесшие кардинальную обрезку, конечно же, ослаблены, и будут отставать в развитии по сравнению со здоровыми кустами. Цветение их будет не таким пышным, но на следующий год они восполнят упущенное и предстанут во всей красе. Розы не будут преподносить неприятных сюрпризов ни весной, ни в другое время года, если позаботиться о создании оптимальных условий. Повышайте их иммунитет, соблюдайте правила агротехники, закаляйте, и тогда не придется лечить, волноваться и переживать за своих любимцев.

Если у вас в саду есть розы, то наверняка вы хоть раз да сталкивались с тем, что весной какая-нибудь роза подмерзала или подпревала, и вы с грустью ее выкидывали.

Урал называют зоной рискованного земледелия. У нас бывают морозные зимы с высотой снежного покрова 15 см, затяжные холодные весны и заморозки до -7 градусов в конце мая.

Если ваши розы после зимы выглядят не очень хорошо, а иногда вообще не подают признаков жизни, не спешите расстраиваться, в большинстве случаев все еще можно исправить.

Даже если роза выглядит безжизненной, не тревожьте ее, дайте ей время, новые росточки могут появиться даже в августе.

Ниже описанный способ для восстановления роз я использую уже не первый год, и он меня еще ни разу не подводил.

У меня много роз и все из , и за восемь лет ни одна из них не пропала. На мой взгляд, именно самые стойкие и долговечные.

Итак, сначала вырезаю мертвые сухие побеги до самой земли. Всегда использую хороший острый секатор, который делает чистый ровный срез без заломов на коре.

На 10 литров воды беру 20 капель препарата НВ-101, и выливаю целое ведро раствора под один куст розы. Это натуральный концентрированный стимулятор роста, который даст мощный пробуждающий толчок для нашей розы и впоследствии поддержит иммунную систему.

Почва должна быть хорошо пролита, чтобы каждый корешок розы смог напитаться.

Затем накрываю розу техническим горшком объемом 5 литров. Внутри горшка создается благоприятный микроклимат, оптимальное соотношение влажности, света и воздуха. Пластик защищает от ветра, сохраняет влагу, создает притенение, но в то же время попадает солнечный свет.

Роза находится под горшком до тех пор, пока не появятся ростки.

Если через неделю ростки не появились, то снова проливаю водой со стимулятором и закрываю горшком.

Самое главное набраться терпения, может потребоваться несколько обработок, особенно, если роза сильно повреждена.

Обычно моим розам хватает 2-3 обработок.

При посадке новой розы и при пересадке куста я делаю тоже самое: проливаю стимулятором и накрываю горшком, без окучивания.

Совсем убираю горшок, когда новые побеги становятся высотой примерно 10 см. Делаю это вечером или в пасмурную погоду.

На фото хорошо видно, что новые побеги появились прямо на старых, казалось бы, сухих побегах.

Когда роза пошла в рост, подкармливаю настоем на основе препаратов Сияние-3 и Сияние-1, с добавлением гранулированного конского навоза.

Рецепт бионастоя на 30 литров воды:

Порубленные молодые сорняки (крапива, одуванчики) 2/3 объема бочки

Сияние-3 - 1 пакет (100гр)

Сияние-1 – 1 стакан (200мл)

Зола – 1 стакан (200мл)

Гранулированный конский навоз -

Сахар или старое варенье – 1,5 стакана (300гр)

Заливаю теплой водой, перемешиваю, накрываю пленкой. Настаиваю 5 -7 дней, в зависимости от погоды. Использую настой в течение месяца. Для полива беру 1литр настоя на 10 литров воды. Под один куст, в зависимости от возраста, выливаю от 2л до 5л удобрения.

В течение сезона ухаживаю за розой также как и за всеми растениями в саду:

Один раз в неделю опрыскиваю на основе НВ-101 и микробиологического препарата Сияние -1

Один раз в неделю поливаю Сиянием-1 под корень.

Два раза в месяц подкармливаю бионастоем или жидким биогумусом.

Спустя два месяца роза пышет здоровьем, набрала шикарные бутоны и радует нас огромными цветочными шапками.

Это роза германского питомника Tantau, живет у меня уже 7 лет. А вот другая розочка после восстановления - английского питомника Harkness, которой уже 4 года.