Несколько лет назад я впервые услышал об инфракрасной фотографии и об удивительных возможностях, которые она открывает перед любителем фотографических экспериментов. К сожалению, информации на эту тему в сети было слишком мало и нередко она была противоречива. В частности, во многих источниках указывалось, что для владельцев зеркальных цифровых камер инфракрасная фотография совершенно невозможна.

1. Общая информация об инфракрасной съёмке

Информации об инфракрасном спектре в сети достаточно много, поэтому ограничусь коротким описанием.

Спектр инфракрасного излучения делится примерно на три участка, границы между которыми строго не определены:
Ближнее (IR-A): 750-1400 нм
Среднее (IR-B): 1400-30.000 нм
Дальнее (IR-C): 30.000-1.000.000 нм (0,03-1 мм)

Разница между ними состоит в способности передавать энергию молекулам воды и, тем самым, живым организмам. Дальнее инфракрасное излучение, обладающее такой способностью, воспринимается нами как тепло. Матрица цифровой камеры не может зафиксировать волны этой части спектра, поэтому для инфракрасной фотографии представляет интерес только ближнее инфракрасное излучение.

Эффекты, которых позволяет добиться ИК-фотография, связаны с количеством отражённого от различных материалов света. Как видно из графика, листва отражает инфракрасные лучи гораздо сильнее, чем видимый свет, в то время как вода отражает видимый свет и поглощает инфракрасное излучение.

Процент отражённого света в зависимости от длины волны и материала. Пунктирной линией примерно обозначено начало инфракрасного спектра. (Оригинал графика: © J. Andrzej Wrotniak)

Ещё раз хочу подчеркнуть, что результаты ИК-фотографии никак не связаны ни с излучаемыми, ни с отражаемыми тепловыми волнами. Тепловые волны лежат в диапазоне IR-C и на матрицу цифровых камер если и влияют, то только в качестве увеличения шума от нагревания светочувствительных элементов. Однако эти части спектра часто путают, поскольку предметы, отражающие дальнее тепловое инфракрасное излучение, отражают чаще всего и ближнее излучение IR-A. Так листва, отражающая тепловые лучи, чтобы избежать перегрева, отражает к тому же практически весь спектр от IR-A до IR-C. Поэтому хвоя и листья на ИК-фотографиях выглядят светлыми. Это явление называется называется Wood-эффектом, но не по аналогии с лесом, а в честь фотографа Роберта Вуда , который в 1910 первым опубликовал инфракрасные фотографии, сделанные с помощью особого, экспериментального типа плёнки.

2. Инфракрасный фильтр

Несмотря на то, что матрицы цифровых камер чувствительны к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в сотни, а то и в тысячи раз больше, поэтому для того, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет. Инфракрасные фильтры блокируют излучение, начиная с разной длины волн, и, в зависимости от производителя, могут также называться по-разному. В таблице приведены названия и характеристики некоторых из них. В последней колонке указаны длины волн, при которых пропускная способность фильтра равна 50%. Фильтры Heliopan изготавливаются из стекла фирмы Schott и носят те же названия. В некоторых источниках можно встретить несколько иные данные. А.Вротняк приводит таблицу, в которой RG695 и B+W092 сответствуют характеристикам #89B и R72. Судя по фотографиям, которые я находил в сети, это неверно. Фильтр RG695 пропускает слишком много видимого света и делать качественные инфракрасные фотографии с ним невозможно. Пропускные характеристики фильтра Cokin 007, судя по снимкам, сделанным на камеры Canon, также не соответствуют характеристикам Hoya R72.

Wratten	Hoya	Schott	B+W	nm
#25	25A	OG590	090	600
#29	—	RG630	091	625
#70	—	RG665	—	680
—	—	RG695	092	695
—	R70	—	—	700
—	—	RG715	—	715
#89B	R72	—	—	720
#88A	—	—	—	750
—	IR76	—	—	760
—	IR80	RG780	—	780
#87	—	—	—	795
—	IR83	RG830	093	830
#87C	IR85	RG850	—	850
—	RM86	—	—	860
#87B	RM90	—	—	930
—	RM100	RG1000	094	1000
#87A	—	—	—	1050

Инфракрасные и тёмно-красные фильтры
© Gisle Hannemyr
Фильтры и их пропускная способность
© J. Andrzej Wrotniak

Из графика, показывающего пропускную способность различных фильтров в зависимости от длины волны, следует, что некоторые фильтры пропускают также часть видимого света, красная часть которого заканчивается на 700-720 нм. Для фотографа это не является недостатком. Элементы матрицы, ответственные за разные цвета, по-разному чувствительны к инфракрасному свету и к проникающим через фильтр небольшим количествам красного, поэтому на фотографии получаются так называемые псевдоцвета. По этой причине для цифровой инфракрасной съёмки лучше всего подходит фильтр Hoya R72 (#89B), блокирующий излучение, начиная с 680 нм. С одной стороны, он пропускает немного видимого света, что укорачивает время выдержки; с другой, позволяет делать типично инфракрасные фотографии.

Если вы уверены, что ваша камера обладает достаточной чувствительностью к инфракрасному спектру, можете поэкспериментировать с «чёрным» фильтром B+W 093 (#87C), который блокирует весь видимый спектр и даёт возможность делать монохромные фотографии, увеличивая выдержку в среднем на две ступени по сравнению с R72. Правда, фотографии, сделанные #87C, практически неотличимы от фотографий с фильтром Hoya R72, так что ничего, кроме лишних ступеней выдержки, это не даёт.

Альтернативой навинчивающимся фильтрам является фильтр Cokin 007, который также встречается под названием Cokin #89B и теоретически пропускает ту же часть спектра, что и Hoya R72. Кроме неудобств, свойственным всем кукинским фильтрам (царапины, следы от пальцев), у Cokin 007 есть проблема со светом, проникающим между объективом и фильтром за длительное время выдержки. Я тестировал этот фильтр только один раз и отказался от него именно по этой причине — при свете сбоку или сзади блики на фотографии слишком сильны, чтобы их можно было незаметно отретушировать. Однако в этой статье рассказано, как с помощью простого резино-тканевого пояска избавиться от этой проблемы. Кроме того, хотя по спецификации фильтр Cokin 007 имеет те же свойства, что и Hoya R72, производители скорее всего не смогли из-за особенностей материала соответствовать пропускной характеристике 89B. На фотографиях, получающихся при съёмке камерами Canon через Cokin 007, инфракрасный эффект выражен заметно слабее, чем при использовании Hoya R72.

Самой дешёвой возможностью фильтровать видимый свет является использование вместо фильтра проявленной незасвеченной слайдовой плёнки. Такой вариант опробован многими фотографами, но сам я его не проверял, так что о достоинствах и недостатках ничего сказать не могу.

Если вы решите в пользу навинчивающегося фильтра или фильтра Cokin, советую сперва узнать, какие из имеющихся в наличии объективов подходят для инфракрасной съёмки, потом приобрести фильтр или держатель для самого большого диаметра, а для остальных объективов купить переходные кольца. О подходящих для ИК-фотографии объективах — чуть ниже.

Да, чуть не забыл, — несмотря на то, что тёмные фильтры вроде Hoya R72 не пропускают видимый свет, не стоит через них смотреть на солнце. Хотя увидеть сквозь них почти ничего нельзя, они прекрасно пропускают инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, так что сетчатке глаза подобные эксперименты вряд ли понравятся. Если же вы знакомы с людьми, которые всё же интереса ради проводили много часов, глядя на солнце сквозь инфракрасные фильтры, напишите мне, пожалуйста, как они поживают.

3. О фильтре, мешающем жить ИК-фотографу

Прежде чем задуматься о покупке ИК-фильтра, следует убедиться, что камера способна делать инфракрасные фотографии. На самом деле я пока не слышал о камерах, которые были бы совершенно непригодны для этой цели. Матрицы всех цифровых камер восприимчивы к инфракрасному свету, но дело в так называемом Hot-mirror фильтре, блокирующем инфракрасный свет. Этот фильтр находится непосредственно на матрице и предназначем для того, чтобы избежать неверных отображений цветов, которые вносит инфракрасное излучение. Разница в экспозиции между видимым и инфракрасным светом 11-13 ступеней, как у Canon 5D или Nikon 200D, достаточна, чтобы инфракрасные лучи не имели никакого эффекта на обычной фотографии. Но и меньшие значения, как у D50/D70 (утвеждают что 6-8) также вполне приемлемы. При такой разнице влияние ИК-света настолько мало, что оно не отражается на контрасте и цветах изображения.

В камерах Leica m8 (сентябрь 2006) этот анти-ИК-фильтр был не очень эффективен (если он вообще был), что приводило к искажению серых оттенков одежды в сторону магенты. Фирме Leica пришлось решать проблему, рассылая владельцам камер бесплатные фильтры, блокирующие ИК-свет. Такая вот шутка юмора. Это тем более странно, если учесть, что проблема была известна по другим камерам .

В некоторых камерах, например, Sony, есть возможность убирать с матрицы фильтр Hot-mirror, переключаясь в режим Night Shot. К сожалению, минимальная выдержка при этом ограничена довольно большим значением. Причина ограничения — в способности лучей IR-A проникать через некоторые текстильные материалы, особенно светлых тонов. Ранние модели видеокамер Sony, как утверждают сетевые источники, позволяли таким образом запечатлеть гораздо больше, чем хотелось бы объектам съёмки, особенно в солнечную погоду на пляже. После того, как этот факт стал известен, видеокамеры были быстро изъяты из продажи, и с тех пор на всякий случай и на всех фотокамерах Sony установлены ограничения минимальной выдержки в режиме ночной съёмки. Видеокамерами Sony я не пользовался, так что не знаю, как они разобрались в них с этой проблемой. Что касается способности камер Canon просвечивать через одежду, то мои эксперименты с различными материалами не увенчались успехом. Напротив — некоторые материалы, например, полиамид, в солнечном свете на обычных фотографиях просвечивают гораздо сильнее, чем на инфракрасных.

Когда в феврале 2005-го Canon объявил о выпуске новой модели 20Da с увеличенной пропускной способностью фильтра в области 656 нм и предназначенной специально для астрофотографии, любители ИК-фотографии радостно оживились. Но оживление быстро улеглось, когда из спецификации 20Da стало известно, что ИК-волны от 700 нм блокируются в этой камере так же, как и в 20D, то есть очень сильно. Несмотря на это, с фильтром Hoya R72, пропускающим часть видимого света, 20Da примерно на 5 ступеней экспозиции чувствительнее к ИК-излучению, чем 20D.

Во многих источниках указывается, что фильтр Hot-mirror предотвращает появление муара. С технической точки зрения это неверно. Муар появляется на фотографиях сетчатых или линейных структур, как москитные сетки. Происходит это из-за наложения периодического рисунка, передаваемого линзой, на светочувствительные элементы матрицы цифровой камеры, также представляющего из себя периодическую дискретную структуру. Аналогичный эффект можно увидеть, если положить две москитные сетки с мелкими ячейками друг на друга под углом. Одна сетка в нашем случае — объект съёмки, другая — матрица. Короче говоря, инфракрасные лучи тут совершенно ни при чём.

Против муара на матрице устанавливают так называемый Low-pass фильтр, который немного размывает изображение. Против влияния инфракрасного света устанавливают фильтр Hot-mirror , обычно представляющий из себя напыление на фильтре Low-pass, отражающее инфракрасные лучи, не давая им попадать на матрицу. Сам фильтр Low-pass также блокирует какую-то часть инфракрасных лучей, но это скорее побочный эффект материала, из которого он изготовлен, а не основное его предназначение. То есть та штука, которая лежит на матрице большинства цифровых камер, представляет из себя бутерброд из фильтров Low-pass и Hot-mirror (напыления), толщина которых может варьироваться независимо друг от друга. В некоторых камерах этот бутерброд включает в себя также фильтр, дополнительно поглощаюший лучи инфракрасного спектра.

У камер разных производителей фильтр на матрице различается по устройству. Так, на камере Canon 5D на матрице находится комбинация из двух фильтров Low-pass; фильтра, поглощающего инфракрасные лучи; фильтра, преобразующего линейно поляризованный свет в циркулярно поляризованный; плюс напыление Hot-mirror (5D-White Paper, страница 7, pdf). В некоторых источниках все они вместе называются антиалиасным фильтром (АА filter), хотя действительно антиалиасным (предотвращающим муар) из них является только фильтр Low-pass.

У камер Kodak, по утверждению самой фирмы, нет фильтра Hot-mirror, поскольку ИК-лучи полностью задерживаются их АА-фильтром. Короче говоря, в терминологии между АА, Low-Pass и Hot-mirror царит большая путаница.

Как пример независимости фильтров АА и Hot-мirror друг от друга, можно, во-первых, вспомнить, что некоторые умельцы удаляют из своих камер фильтр-бутерброд, чтобы достичь максимальной резкости, то есть их целью является удаление АА фильтра. После этого им приходится специально заказывать фильтр Hot-мirror, чтобы избежать пониженного контраста из-за влияния ИК-света. Во-вторых, антиалиасные способности фильтра Canon 5D меньше, чем у 350D, благодаря чему в принципе возможны более резкие изображения, но и подверженность муару у 5D больше. В то же время чувствительность к инфракрасному излучению у 5D примерно на одну ступень ниже, чем у 350D.

4. Цифровые камеры для инфракрасной съёмки

Классический метод поверки камеры на ИК-пригодность — с помощью дистанционного пульта, например, от телевизора. С компактными цифровыми камерами, показывающими объект съёмки непосредственно на экране, всё просто: пульт следует направить лампочкой в объектив и нажать на нём какую-нибудь кнопку. На экране фотоаппарата будет видно, как лампочка светится розоватым или голубым светом.

Canon PowerShot S40, 1/25 сек.

С цифровыми зеркалками тест немного сложнее — камеру следует поставить на стол или на штатив, напротив объектива положить пульт и сфокусироваться на пульте. Выдержку поставить побольше — на несколько секунд, открыть диафрагму пошире и отключить автофокус. Теперь выключить свет в комнате и сделать кадр. Если на фотографии не будет светлого пятна от лампочки, то можно попробовать увеличить выдержку в несколько раз. Если кадр всё ещё чёрный, то не исключено, что в пульте нужно поменять батарейки. Если не первое, ни второе не поможет, напишите, пожалуйста, мне, поскольку пока я пребываю в уверенности, что все зеркалки чувствительны к ИК-волнам, но, конечно же, всех их я не тестировал.

Canon 350D, ISO100. Слева — EF 50/1,8, справа — EF 50/1,4. Оба объектива — f2, 1 секунда. Причина разницы между результатами теста описана в разделе 6.

Зеркальные камеры Canon снабжены очень эффективным фильтром Hot-mirror, поэтому владельцы этих камер должны быть готовы к очень длинным выдержкам, это же касается и владельцев Nikon D200, анти-ИК-фильтр которого намного сильнее фильтров D70 или D50. При условиях съёмки, требующих на Nikon D70 всего 1 секунду выдержки, на D200 или Canon 20D потребуется выдержка в 30 секунд. Владельцам цифрозеркалок Olympus также придётся снимать с длинными выдержками — при ИК-съёмке на E-500 экспозиция увеличивается на 11 ступеней по сравнению с видимым светом, в то время как для C-2000Z эта разница составляет 7 ступеней, то есть выдержка на нём в 16 раз меньше.

Таблицу со списком некоторых компакт-камер и примерным увеличением экспозиции для ИК-света можно найти на jr-worldwi.de .

Примеры инфракрасных фотографий, сделанных различными камерами, а также уровень шума в цветовых каналах и при различных значениях чувствительности можно найти на dimagemaker.com.

Камеры, которые точно позволяют делать ИК-фотографии:

• Canon IXUS 430, 500, 700, V2, Powershot A70, A75, A80, A95, G1, G2, G3, G5, G6, 10D, 1D Mark II, 5D, 20D, 30D, 300D, 350D, 400D, D30, D60
• Fuji S3 Pro UVIR, Fuji S5600, Fuji S9500
• Minolta Dimage 7
• Kodak P880
• Nikon Coolpix 950, 990, 4500, 5400, 5700, 8400, 8800, D100, D200, D50, D70
• Olympus C-220, C-720, C-2000Z, C-3030, C-4000, C-4040, C-5060, C-7070, C-70, C-750, C-770, C-765, C8080, E-10, E-20p, E-330, E-500
• Panasonic FZ30
• Pentax K100D
• Samsung Pro815
• Sony DSC F828, F504V, F707, F717, A100, H1, H5, P52, R1, S75, S85, V1, V3, W1

Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который не доступен нашему глазу. Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но, присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность.

Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными. Все это - снимки из других, параллельных миров .

У любого фотографа наступает момент, когда хочется запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы. И один из таких приемов - инфракрасная фотография .

Начнем с того, что человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.

Видимый свет - это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра - ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, т.к. преломляются линзами объектива,и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата.

Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне - от 700 до 1100 нм.

Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.

В конце концов она стала использоваться и простыми фотографами. Кстати, это не зима, это лето, здесь зеленые деревья и трава:

Что нужно сделать, чтобы запечатлеть этот сказочный, невидимый мир? Первым делом определить, подходит ли камера для съемки в ИК диапазоне . Для этого нужно взять пульт дистанционного управления (он, как известно, излучает ИК-лучи) и в полной темноте направить его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то фотоаппарат чувствителен к инфракрасным лучам. Значит можно двигаться дальше.

Также, обычно в фотоаппаратах имеется специальный режим «Ночной съемки». В нем фильтр, отсекающий инфракрасную область спектра, механически убирается из оптической системы, что позволяет достичь достаточно большой чувствительности сенсора фотоаппарата в ИК-диапазоне.

Снять инфракрасную фотографию невозможно без специализированных фильтров , которые блокируют видимую часть спектра.

Практически все известные производители фильтров имеют в своей линейке и ИК-модели. К сожалению, купить такой фильтр в наших магазинах почти нереально . Среди причин - и высокая стоимость в несколько сотен долларов, и малый спрос на такую продукцию. Так что желающим экспериментировать с другими мирами придется заказывать фильтры в зарубежных фотомагазинах.

Для инфракрасной фотографии обязательно нужен штатив , так как выдержка будет достаточно длинной. На фотографии: белое и жаркое лето:

Фотографировать нужно в RAW формате, поскольку в этом виде съемки автоматика не сможет правильно определить баланс белого и его придется корректировать в программах.

И вот перед нами сказочные картины, недоступные невооруженному глазу. Это другой, невидимый мир, другая реальность.

В любом случае, настоящее мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво снять и обработать в фотошопе, а в том, чтобы показать нечто, что другие не заметили, просто пройдя мимо.

Разноцветная бабочка на цветке:

Вдоль дороги:

В зоопарке Буэнос-Айреcа:

Выделяясь из толпы:

Геодезический купол в Монреале:

Графство Стаффордшир на западе центральной части Англии:

Дорога к пагоде (буддийское или индуистское сооружение культового характера):

Затишье перед бурей:

Зимнее солнцестояние в полночь:

Капитолий:

Кладбище:

Летние цветы:

«Ледяной» замок в Диснейленде:

Мечеть Джама-Масджид, Дели:

Мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия:

Отражения:

Памятник:

Парк Томока, Флорида:

Красно-белое:

Инфракрасный портрет:

Расщепление:

Реверанс:

Жаркий день в Сан-Исидро, Испания:

Сингапур:

Спокойствие:

Тихая летняя ночь:

Прогулочные лодки (paddan) на канале:

Во время инфракрасной съемки невозможно глазами увидеть предполагаемый сюжет. Его можно только почувствовать - душой. Вообще эта фотография такая же зыбкая и едва уловимая, как наши мечты и фантазии. Луис КАСТАНЬЕДА

Замечали ли вы, как много на различных фоторесурсах пейзажных фотографий? Действительно, пейзаж такой жанр, в котором каждый обладатель фотокамеры может попробовать свои силы. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но наступает момент, когда хочется сделать что-то необычное, выделить свои работы из общей массы фотографий. Рано или поздно, любой автор, который хочет расширить свой творческий диапазон, начинает поиски чего-то нового, ранее не показанного другими.

Примерно полтора года назад, просматривая результаты очередной фото-вылазки на пленер, я понял, что отснятые кадры в принципе неплохи, но мне уже малоинтересны, подобное уже снималось не одним поколением фотографов. Ну небо, деревья, река… все не то. Обыденно, что-ли… Неудовлетворенность росла, а с ней росло желание снять что-то, в корне отличающееся от привычного и где-то избитого представления о пейзаже. И вот тут мне повезло, т.к. примерно в одно и тоже время я познакомился с творчеством двух интересных авторов, работавших в жанре инфракрасной фотографии. Это были фото Д.Каткова (Хулиганствующий Элемент) и Г. Розова. Первый раз увидев эти кадры я понял – это мое. Да и как могли не понравится эти мистические, где-то сюрреалистичные кадры, с белой, светящейся листвой, темным, фактурным небом, роскошными облаками и непередаваемой атмосферой тайны?

Загоревшись, я начал постепенно собирать информацию в Интернете. Оказалось, что фотографов, снимающих в подобной технике не так и много, а этой самой информации еще меньше. Со временем, багаж знаний и навыков пополнялся, мечты сбывались и сегодня я готов рассказать вам об инфракрасном фото тот необходимый минимум, который позволит вам попробовать себя в данном жанре фотографического искусства.

Техническая информация

В 1800 году английский астроном Уильям Гершель проводил в своей лаборатории опыты с солнечным светом. Узкий луч, прошедший сквозь отверстие в плотных шторах, раскладывался призмой в радужный спектр. Помещая обычные термометры в различные участки спектра, Гершель заметил, что температура повышается больше всего при приближении к красному концу спектра. Но и термометр, случайно лежащий в стороне от красной части спектра, казалось бы, в полной темноте, так же показывал высокую температуру. Гершель сделал вывод, что солнечный луч кроме видимого глазу света сдержит еще какое-то иное излучение, несущее очень большую энергию. Он назвал это излучение инфракрасным, то есть находящимся «за красным».

Сегодня всем известно, что видимый свет - это лишь малая часть широкого спектра электромагнитных волн, включающего в себя и радиоволны, и гамма-лучи. Невидимое излучение, как правило, обладает свойствами, сильно отличающимися от видимого света. Только соседние области спектра - ультрафиолетовые и инфракрасные лучи - могут быть использованы в фотографии, поскольку они преломляются линзами объектива, и значит, изображение может быть сфокусировано на пленку. Для инфракрасной фотографии используется ближняя инфракрасная зона - до 1350 нм. Лучи света с более длинными волнами относятся к тепловому диапазону, их можно обнаружить только специальными приборами и получать расплывчатые изображения нагретых предметов.

Для начала, немного физики и истории, необходимой для понимания процесса получения инфракрасного фото.

Инфракрасное излучение находится за пределами видимого диапазона, и поэтому незаметно для человеческого глаза. Его впервые обнаружил англичанин Вильям Гершель в 1800-м году. Поначалу инфракрасная съемка использовалась астрономами, применялась в сельском хозяйстве при аэрофотосъемке, военными (куда без них), до сих пор используется реставраторами при работе с полотнами великих художников и наконец простыми фотографами. Первые фотопленки, чувствительные к инфракрасным (ИК) лучам, появились в 1931 году. Сейчас инфракрасная пленка выпускается фирмами Agfa, Ilford, Konica Minolta, Kodak, но все эти пленки не только малодоступны, но и требуют особого обращения. Мало того, что вследствие повышенной чувствительности их надо заряжать и хранить в полной (абсолютно) темноте, так еще вас ждут проблемы при проявке, перевозке и хранении, т.к. инфракрасные пленки имеют значительно более короткие сроки хранения и использования в отличие от обычных, а частично засветить их может даже инфракрасный счетчик кадров в вашей камере. О проблеме проявки таких пленок в наших лабораториях вообще можно долго говорить, достаточно того, что мне испортили две пленки в весьма уважаемой и профессиональной лаборатории, просто вследствие того, что персонал не обучен работе с этим материалом. Не надо понимать мои слова, как агитацию исключительно за цифру, но в данный момент, именно цифра доступнее, проще и понятнее в освоении начинающего ик-фотографа. К счастью для нас, матрица цифровой камеры справляется с задачей получения инфракрасного изображения ничуть не хуже, чем специальная, и такая капризная пленка.

Фильтры

Начнем с того, без чего практически невозможно открыть для себя таинственный мир инфракрасного фото, а именно – с ИК-фильтров. Почти все производители фильтров имеют в своей линейке инфракрасные модели. Несколько распространенных моделей, которые можно обнаружить в наших магазинах: B + W 092, HELIOPAN RG715, COKIN 89B, HAMA IR, HOYA RM-72, TIFFEN 87, B + W 093 (87С), HOYA RM-90. Все они пригодны для инфракрасной съемки, т.к. пропускают излучение от 720nm и длиннее.

После мониторинга рынка данных фильтров в г. Киеве сложилось следующее мнение – купить ИК-фильтр в наших фотомагазинах практически невозможно. Причин здесь несколько. Это и достаточно высокая стоимость (фильтр TIFFEN 87 диаметром 77 мм стоит около 200-250 у.е.), и малый спрос на подобную продукцию, и необходимость закупок фильтров партией (а кто из продавцов захочет создавать себе дополнительные товарные остатки?) Отсутствие представительств компаний-производителей фильтров и серьезных дистрибьюторов их продукции в Украине. Конечно, можно всегда заказать подобный фильтр на аукционе eBay, но его цена с доставкой вряд ли вас устроит. В результате двухмесячных поисков, мною всеже был

Для тех, кто подобный фильтр не нашел или не готов тратить значительную сумму на инфракрасные эксперименты есть достаточно простой выход. Идете в любую фотолабораторию, где работают со «слайдовой» пленкой и просите кусок незасвеченной, но проявленной обратимой (то есть, «слайдовой») фотоплёнки, ее вы и будете использовать в качестве инфракрасного фильтра на первых порах (проявленная эмульсия задерживает излучение того диапазона спектра, к которому чувствительна фотоплёнка (то есть, весь видимый диапазон), пропуская всё остальное (то есть ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны). В одном из лабов мне за пять минут нарезали несколько кусков из остатков проявленных пленок формата 120 и абсолютно бесплатно (просто улыбайтесь людям, и все у вас получится).

Техника

И так, фильтр есть, дело за техникой. Поговорим об этом подробнее. Определить, пригодна ли ваша камера для съемки в инфракрасном диапазоне очень просто, взяв любой пульт дистанционного управления (как известно он излучает ИК-лучи) и в полной темноте направив его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то аппарат чувствителен к ИК-лучам, и можно продолжать эксперименты.

Вынужден огорчить владельцев зеркалок марки Canon. Дело в том, что перед матрицей любой цифровой камеры стоит так называемый фильтр Hot Mirror (с него, а не с матрицы владельцы цифровых зеркалок сдувают такие противные пылинки), основная функция которого – предотвращение появления муара, не допуская до сенсоров матрицы инфракрасные лучи с длиной волны больше, чем 800нм. Видимо, в Canon этот фильтр слишком эффективен (или порог пропускания у него еще ниже, чем 800нм), что благо для цветного фото, но просто беда для инфракрасного. Длительные эксперименты с моей Canon 20D показали, что до ее матрицы через ик-фильтр, доходит слишком мало информации, необходимой для получения полноценного инфракрасного изображения. Справедливости ради, надо сказать, что недавно я видел несколько приличных инфракрасных кадров, сделанных Canon 350D. Так что экспериментируйте смелее.

За границей есть несколько фирм, предлагающие уж совсем экстремальный вариант переделки вашей зеркалки – суть в том, что они удаляют отсекающий фильтр из камеры и вместо него, ставят инфракрасный. Для обычной съемки такая камера уже не пригодна, но в ИК дает просто отличный результат. Стоит подобная услуга около 300 у.е.+стоимость почтовых расходов и востребована в основном поклонниками астро-фотографии, но если вы дока в технических вопросах, можете осуществить эту операцию самостоятельно, благо в сети имеются подробные инструкции по подобным переделкам. Само собой, ответственность за подобные действия ложится целиком на вас.

Больше повезло в этом отношении владельцам зеркалок от Nikon, особенно успешно зарекомендовала себя модель D70, у D200 дела с ИК обстоят уже хуже. Отлично проявили себя старые модели цифровиков от Olympus (ищите, да обрящете), некоторые модели Fuji и пр.

Особняком в этом ряду стоят несколько старых моделей камер фирмы Sony. Остановимся на них чуть подробнее. Речь идет о камерах Sony Cyber-shot DSC-F828/F717, в устройстве которых есть пара очень интересных особенностей, пригодных именно для инфракрасного фото. В отличие от большинства аппаратов они имеют специальный режим Night Shoot - «ночная съемка». В этом режиме фильтр, отсекающий ИК-область спектра, механически убирается из оптической системы.

В результате достигается достаточно большая чувствительность сенсора в ИК-диапазоне, что позволяет снимать на коротких выдержках и получать низкие шумы в конечном изображении. Следует отметить, что съемка в этом режиме возможна с выдержками не короче 1/30, длиннее не вопрос, поэтому возникает необходимость в использовании нейтральных серых фильтров. Я использую ND8 или ND4, в зависимости от освещения, а также использую экспокоррекцию и контролирую яркость кадра по гистограмме. С экспонометрией в этом режиме Sony справляется отлично.

Техника съемки

Теперь, давайте перейдем к особенностям инфракрасной съемки.

Представьте себе обычный день, который вы решили посвятить съемке пейзажа. Вы встали пораньше, чтобы не упустить волшебный утренний свет, преодолели достаточно большое расстояние до красивой фактуры, отсняли утреннюю сессию и решили дождаться еще и заката, чтобы отснять пару интересных ракурсов. Что делает обычный фотограф-пезажист в полдень? Правильно, вынужден отдыхать, т.к. снимать при полуденном солнце пейзаж – удовольствие весьма сомнительное. Резкие, глубокие тени, большие перепады яркости – все это не способствует созданию хорошего пейзажного кадра. Совсем другое дело, если в вашем кофре есть инфракрасный фильтр. Яркое солнце превратиться в вашего друга, ибо оно и есть основной источник ИК-излучения, небо не надо притемнять градиентником (оно и так будет почти черным), инфракрасная съемка позволит отлично проявить фактуры и эффектно подчеркнет ярко-освещенную листву. Спокойно снимаете ИК днем, а с приходом режимного времени, продолжаете обычную съемку. Результат такой поездки может быть очень впечатляющим и не факт, что вам больше понравятся фото, сделанные обычным образом. Ибо места, снятые в инфракрасной технике, могут раскрыть себя с совершенно необычной стороны.

Теперь несколько советов для снимающих зеркальными камерами. В отличии от обычного цифровика, возникает определенная проблема с визированием и резкостью, т.к. инфракрасные фильтры непрозрачны и осуществить наводку на резкость с накрученным фильтром весьма проблематично. Выход один – камеру на штатив, визирование и компоновку кадра производите без фильтра, потом накручиваете фильтр и делаете кадр. При этом, на автофокус полагаться нельзя. Автоматика учитывает характеристики преломления лучей видимого диапазона, в то время как инфракрасное излучение преломляется по-другому. Поэтому фокус лучше наводить по шкале расстояний, при этом устанавливать его чуть ближе реального расстояния до объекта. Кроме этого, полезно увеличить ГРИП, используя диафрагму, вплоть до f18-22. На некоторых объективах есть метка для фокусировки при инфракрасной съемке, используйте ее, совместив с ней шкалу расстояний на объективе. Обязательно закрывайте заглушкой окошко видоискателя, для предотвращения дополнительной засветки и не забывайте делать несколько кадров с эксповилкой с шагом в 1 - 2 EV с контролем гистограммы (особое внимание светам). Уделите внимание установке баланса белого, если снимаете не в RAW. В идеале, надо выставить б/б по освещенным листьям, тогда при постобработке, будет намного проще получить приемлемый результат, о чем мы сейчас и поговорим.

Постобработка

Итак, вы отсняли несколько инфракрасных кадров и готовы приступить к их окончательной доводке. Да, придется использовать графический редактор, т.к. полученное изображение далеко от оптимального и на те красивые инфракрасные фото, которые вы видели на сайтах и в журналах, ваши кадры пока мало похожи.

Ничего страшного, все поправимо.

1. Для начала, откройте свое фото в редакторе и внимательно изучите каналы. Как правило, вся яркость содержится в красном канале, резкость в зеленом, шум в синем, но могу быть и варианты.

3. После этого, применяете к изображению команду «автоуровни»

4. Следующий этап – микшер каналов (помните, я советовал внимательно изучить их содержание?) В красном канале производим замену на синий, а в синем, на красный.

5. Затем применяете «фильтр тени/света» для выравнивания тонового диапазона кадра примерно с такими настройками (скриншот) Не переусердствуйте, а то изображение получится ненатуральным.

Довольны результатом?

Если нет, то двигать ползунки в микшере можно до бесконечности, добиваясь нужных цветов.

Есть и более простой путь, если вашей целью является получение черно-белого фото. После операции с «автоуровнями», идете в микшер каналов и двигаете ползунки, не забывая поставить галочку на чекбоксе «оттенки серого». После этого можно затонировать картинку по вкусу, любым известным способом.

Второй способ чуть сложнее и больше подходит для кадров, снятых в RAW.1. Конвертируете фото, не забыв кликнуть пипеткой баланса белого по любой зелени в кадре.

3. Переводите фото в пространство LAB и в команде Apply Image (скриншот) комбинируете каналы по своему вкусу.

а можно и не переводя в LAB, попробовать "месить" каналы по своему усмотрению

4. Затем переводите кадр обратно в RGB и проводите окончательную доводку уровнями и инструментом тени/света

Псевдо ИК

Часто задают вопросы, а можно ли получить некое подобие инфракрасного изображения без применения инфракрасного фильтра? Дело в том, что при обычной съемке на матрицу поступает весть видимый диапазон и вытащить из него инфракрасную составляющую если и можно, то путем больших потерь, дополнительной шумности снимка и снижением деталировки. Некое подобие ИК получить можно, но не более, хотя сам по себе способ не сложен.

1. Открываете обычный кадр в редакторе (скриншот)

3. Затем идете в микшер каналов и передвигаете ползунки, как показано на скриншоте получая некое подобие инфракрасного кадра.

4. Затем надо будет поработать над уменьшением шума на фото (любым доступным способом) я использую для этого плагин NeatImage.

5. Затем применяете «фильтр тени/света» для выравнивания тонового диапазона кадра и устранения пересветов. Не переусердствуйте, а то изображение получится ненатуральным.

6. После этого картинку можно тонировать или оставить ч/б.

Вот и все, удачной вам съемки и побольше солнца, теперь вы знаете, что оно и в полдень вам не враг.

5 СОВЕТОВ:

1. Не ленитесь! Ищите свой кадр, думайте перед тем, как нажать на спуск. Если нашли интересное место, сделайте несколько дублей с разных ракурсов, внимательно посмотрите на освещение, может имеет смысл, прийти на это место позже, когда свет будет более интересным.

2. Если есть возможность – снимайте в RAW. Качество, удобство и вариативность обработки с лихвой компенсируют время на конвертацию и размер файла. Это особенно важно при съемке в инфракрасном диапазоне, т.к. позволит получить интересный результат при различных установках баланса белого.

3. Штатив – лучший друг пейзажиста, а для пейзажиста, снимающего в ИК – он уже становится практически родственником. Если нет тяжелого и устойчивого штатива (или лень тащить с собой) пользуйтесь пультом ДУ или таймером вашей камеры, для уменьшения шевеленки.

4. Изучайте программы постобработки. В цифровой инфракрасной фотографии без дополнительной обработки в редакторе, приемлемый результат вы врядли получите. Не обязательно изучать именно фотошоп, достаточно более легкого редактора, например фотошоп элементс или ему подобного.

5. Досконально освойте свою технику, знайте ее достоинства и недостатки. Иногда, времени на то, чтобы сделать удачный кадр очень немного, не тратьте его на «переговоры» со своей камерой, поговорите с ней заранее. Например, не все камеры достоверно отображают информацию на гистограмме, беря за основу только зеленый канал. В результате – вы рискуете получить пересветы, которые не исправишь ни в каком редакторе.

Тест: Александр СЛАБУХА, Сергей ЩЕРБАКОВ

Перед нами два фильтра, через которые ничего не видно. Точнее через один из них, имеющий темно-красную, почти черную окраску, все же удается что-то разглядеть. Это инфракрасный фильтр B+W Infrared Dark Red 092, выпускаемый компанией Schneider Optics — дочерним подразделением концерна Schneider-Kreuznach.

Будь этот фильтр один, данный материал, скорее всего, не появился бы. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715 — эти фильтры, давно представленные на нашем рынке и уже вполне освоенные фотографами, практически являются аналогами «девяносто второго». И в этом плане вряд ли от B+W 092 следует ожидать каких-либо сюрпризов.

Зато от полностью черного B+W Infrared Black 093, а это второй рассматриваемый фильтр, сюрпризы вполне возможны. Их причина — в спектральных характеристиках этого фильтра применительно к художественной фотографии, принципиально отличающихся от характеристик B+W Infrared Dark Red 092.

Фильтр B+W Infrared Dark Red 092 блокирует видимый свет до длины волны 650 нм, пропускает 50% на 700 нм. От 730 до 2000 нм пропускает более 90% излучения. Рекомендуется для художественной фотографии на черно-белых инфракрасных материалах. Увеличение экспозиции для различных материалов может составить 20-40x.

Фильтр B+W Infrared Black 093 блокирует видимый свет до длины волны 800 нм, пропускает 88% на 900 нм. Предназначен преимущественно для научной фотографии. Редко используется в художественной фотографии по причине катастрофического падения светочувствительности черно-белых инфракрасных пленок общего назначения.

Если сказать совсем коротко, фильтр 093 пропускает только инфракрасное излучение, в то время как в полосе пропускания 092 фильтра есть определенная доля видимого спектра, которая может быть зафиксирована, например, сенсорами цифровых фотокамер.

Фильтры выпускаются в круглых резьбовых оправах диаметрами от 30,5 мм до 77 мм. Правда, в московских магазинах такого изобилия не встретишь, а представленный ассортимент обычно ограничивается самыми ходовыми диаметрами, начиная от 58 мм и выше.

На тестирование поступили фильтры с диаметром 72 мм. Признаться, нам бы хотелось 77 мм, чтобы поработать профессиональными светосильными зумами (напомним, что эти объективы, как правило, имеют именно такую присоединительную резьбу для фильтров). Выход из положения, впрочем, нашелся — переходное понижающее кольцо 72/77 мм.

Будет виньетирование от оправы фильтра или нет, зависит от конструкции оправы объектива и его фокусного расстояния (точнее, угла поля зрения). Единственный объектив, где мы наблюдали виньетирование, был особоширокоугольный зум Sigma 10-20/3.5-5.6 EX DC HSM (для цифровых зеркальных камер с сенсором APS-C). Но даже на фокусах 10-12 мм наблюдалось лишь незначительное срезание углов кадра, а начиная с f=13 мм оно полностью исчезало.

Камеры
То обстоятельство, что тестируемые фильтры резьбовые, причем большого диаметра, предопределило и выбор типа тестовой камеры — зеркальная со сменной оптикой. И хотя ролик инфракрасной черно-белой фотопленки мы все же отсняли, но основным инструментом тестирования была камера цифровая.

В интернете встречается информация о пригодности той или иной цифровой камеры для инфракрасной съемки. Сама матрица чувствительна, иногда даже весьма значительно, к инфракрасному излучению. Но перед цифровым сенсором стоит фильтр (internal IR cut filter), который это излучение задерживает. И от того, каковы спектральные характеристики матрицы и этого фильтра, зависит, насколько пригодна конкретная камера к инфракрасной фотосъемке. Впрочем, в абсолютную непригодность современных зеркалок нам как-то не верится…

В качестве тестовых камер мы выбрали Nikon D50 и Canon EOS 350D. Считается, что первая хорошо подходит для инфракрасной съемки, а вторая — не очень.

Основная часть съемки выполнена объективами Nikkor AF 24-120/3.5-5.6, Tokina AF 20-35/2.8 и Tokina AF 80-400/4.5-5.6 на камере Nikon D50; EF-S 17-55/2.8 IS USM и EF 28-105/3.5-4.5 II USM — на Canon EOS 350D.

Фокусировка
Несмотря на то, что при установленном фильтре 092 картинка в видоискателе едва различима, система автофокуса обеих камер оказалась работоспособной. В условиях достаточного освещения, например, днем на природе, камеры вполне четко фокусировались на объект (вот только сам он с трудом просматривался в видоискателе).

Следует ли из этого, что можно положиться на автоматику камеры? Ответ будет таким: смотря какой камеры, да и то не всегда. Дело в том, что в инфракрасном участке спектра фокальная плоскость оказывается несколько смещенной, т.е. объектив рисует резкое изображение немного не в той плоскости, что для видимого участка спектра. А автофокус настроен на работу именно в видимом диапазоне.

Здесь, правда, есть некоторые нюансы. Так, камера Nikon D50 без и с установленным фильтром 092 фокусировалась строго на одну и ту же дистанцию. А это значит, что кадры, снятые с автофокусировкой через этот инфракрасный фильтр, будут получаться не в фокусе.

С камерой Canon EOS 350D картина иная. С надетым фильтром она автофокусировалась на чуть более близкую дистанцию, снимки получались вполне резкими, так что ручную коррекцию фокуса можно не делать. Как показала практика, при использовании Canon EOS 350D шкала коррекции для съемки а инфракрасном диапазоне подходит для сильного фильтра 093, а для фильтра 092 метку следовало бы сдвинуть примерно вдвое ближе к обычной метке фокусировки в видимом диапазоне.

Говоря о коррекции фокуса, мы имеем в виду следующее. Иногда на оправах объективов, точнее на шкале дистанций, нанесена одна или несколько (в случае зум-объектива) дополнительных к основной меток. Их назначение — скорректировать фокусировку объектива таким образом, чтобы после установки инфракрасного фильтра изображение в фокальной плоскости камеры оставалось резким. Поступают следующим образом. Сначала без фильтра производят фокусировку на объект — автоматически или вручную. Затем, установив фильтр и переведя автофокус камеры в ручной режим, сдвигают метражную шкалу объектива так, чтобы дистанция наводки на резкость напротив основной метки переместилась на «инфракрасную».

При работе с фильтром 093 приходится поступать именно так. И хотя камеры иногда смогли сфокусироваться и через такой черный фильтр, все же стоит признать, что для работы с ним системы автофокуса не предназначены.

Выполняя такую коррекцию фокусировки с фильтром 092, мы всякий раз на камере Nikon D50 получали кристально резкие инфракрасные снимки, причем на полностью открытой диафрагме. В абсолютно тех же условиях изображение с фильтром 093 получалось чуть мыльным.

А что делать, если на объективе нет фокусировочных инфракрасных меток (как правило, это бюджетные недорогие объективы)? Нужно попытаться самостоятельно практическим путем определить хотя бы приблизительно необходимую подвижку и сильно диафрагмировать объектив. Диафрагмирование, правда, будет заметно удлинять выдержки, а они при инфракрасной съемке и так большие. Если не сказать — длительные.

Экспозиция
Съемка с инфракрасными фильтрами требует увеличения экспозиции, в практическом плане — отрабатываемой затвором выдержки. Для фильтра 092 это увеличение значительное, для 093 — очень значительное.

Экспозамер Nikon D50 вполне точно работает через фильтр 092, при этом увеличение экспозиции составляет порядка 5-6 ступеней, что очень даже неплохо. Назовем эту экспозицию базовой для инфракрасной съемки. Но даже если бы экспозамер камеры работал с фильтром неточно или не работал вообще (как с 093), найти базовую экспозицию несложно, хотя бы по гистограмме снимка — она должна быть «хорошей». Кстати, найдя расхождение базовой и обычной экспозиций (т.е. для съемки в видимом диапазоне спектра) в ступенях EV, можно не пользоваться камерной экспосистемой, а замеряться внешним экспонометром.

Экспозамер на камере Canon EOS 350D тоже работает через фильтр 092, но снимки получаются темными (сильная недодержка), и требуется дополнительно добавить 4-5 ступеней. При этом общее увеличение экспозиции до базовой составляет 10-11 ступеней.

По сравнению с 092 фильтр 093 потребует увеличить экспозицию еще ступени на 4. Таким образом, при съемке через него придется увеличивать экспозицию: для Nikon D50 на 10 ступеней, для Canon EOS 350D — на 16 (!).

Что такое 16 ступеней на практике? Скажем, в солнечный день при чувствительности ISO 200 выдержка при диафрагме f/5.6 может составлять 1/2000 с. Увеличение на 16 ступеней удлиняет ее до… 30 с! А в пасмурную погоду при плохой освещенности счет пойдет на минуты. Так что работа на высоких ISO (при этом выдержки будут короче) для камеры Canon мера вынужденная, но изображению на пользу это не идет. Длительные выдержки и высокие ISO — это как раз те причины, которые осложняют инфракрасную съемку Canon EOS 350D.

При съемке через фильтр 092 мы бы рекомендовали не ограничиваться базовой экспозицией, а делать дополнительно 2-3 кадра, увеличивая каждый раз выдержку еще на одну ступень. При этом снимок на ЖК-экране камеры будет выглядеть просто ужасно, а гистограмма — показывать сильную передержку, но все же эти дополнительные «бракованные» кадры сделать желательно. Почему — расскажем чуть позже.

Обработка
При съемке с обоими фильтрами получаются сильно окрашенные изображения. Для 092 преобладающий оттенок красно-оранжевый, для 093 — красно-фиолетовый. Во всяком случае, большинство натурных снимков камерой Nikon были именно такими. (Оттенок зависит от спектрального состава освещения, характеристик инфракрасного фильтра, характеристик внутреннего отрезающего фильтра и цветных фильтров на матрице, а также алгоритма интерпретации цветов процессором камеры или компьютерной программой.) Поэтому сильная коррекция баланса белого неизбежна, и делать ее лучше в RAW-файле. Мы использовали конвертеры Adobe Camera Raw (ACR) и Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006).

При переводе изображения в черно-белое практически полностью беспроблемным оказался фильтр 093. Достаточно выставить баланс белого пипеткой, как изображение становится монохромно серым (или почти таким). Да, оно вялое, контраст сильно понижен, но это легко правится прямо в конвертере или позднее в редакторе. Словом, фильтр 093 — это легкое и быстрое преобразование инфракрасного изображения в черно-белое.

Чего не скажешь о фильтре 092. В этом случае картинка никак не получится чисто черно-белой. Причина в том, что данный фильтр помимо инфракрасного пропускает и часть видимого участка спектра, поэтому изображение на снимке есть комбинация обычного и инфракрасного. Так что в конвертере, несмотря на то, что снимок будет выглядеть цветным, нужно создать хорошую основу, чтобы потом в редакторе получить визуально приятный инфракрасный эффект. Словом, придется повозиться.

Как отличить обычный черно-белый снимок от инфракрасного? Прежде всего, по тональности зеленой растительности — она становится светло-серой и даже почти белой. Все правильно — зелень хорошо отражает инфракрасное излучение, поэтому и должна выглядеть светлой. Такое ее высветление на снимке называется вуд-эффектом (wood effect), но к дереву это не имеет никакого отношения. (На самом деле, эффект назван именем известного физика-экспериментатора, который применял ультрафиолетовую и инфракрасную съемку в своих исследованиях — Роберта Вуда/Robert Wood).

Как нами было замечено, некоторые снимки переводились в черно-белое инфракрасное изображение довольно легко, другие — весьма хлопотно. По распределению тональностей изображение отличалось от обычного черно-белого, но и на инфракрасное не очень походило. Понятно, что инфракрасная составляющая картинки как-то распределилась по RGB-каналам изображения. Важно уметь эту информацию находить и наиболее эффективно извлекать.

На снимках, выполненных Nikon D50, в большинстве случаев инфракрасный сигнал находился в синем канале изображения, иногда — в зеленом и совсем редко — в красном или во всех трех одновременно. (Для других камер эта зависимость может сохраниться, но может быть иной, поэтому поизучайте свою модель.)

Чтобы не вытягивать «слабый» синий канал, мы советуем делать при съемке несколько дублей, увеличивая экспозицию относительно базовой. Передержки в 2-3 ступени будет вполне достаточно.

При наличии такого запаса исходного материала процедура конвертации снимков, снятых через фильтр 092, значительно облегчается. Нужно выбрать кадр с наилучшим синим каналом и «тянуть» этот канал, не обращая внимания на остальные. Такова общая схема, детали в каждом конкретном случае могут варьироваться.

И еще. Изначально хорошая наполненность «инфракрасного канала» (например, синего) потребует меньших его преобразований в конвертере, а следовательно, шумов и артефактов в финальном изображении тоже будет меньше. Мы, например, получали абсолютно чистые, без шумов инфракрасные снимки, хотя исходный цветной кадр больше походил на откровенный брак.

Так что затраченное на съемку дублей время вполне оправдано.

Заключение
Какому из рассмотренных инфракрасных фильтров отдать предпочтение? Для фотографов, все еще остающихся верными фотопленке, вряд ли это будет B+W Infrared Black 093. Для работы с ним требуются фотопленки, сенсибилизация которых далеко заходит в инфракрасную область.

Но этот же фильтр позволяет быстро (если только не принимать в расчет весьма продолжительные выдержки при съемке) и легко получать цифровые черно-белые фотографии.

Фильтр B+W Infrared Dark Red 092 можно считать универсальным, подходящим для пленочной и цифровой фотографии. А некоторые хлопоты, которые могут возникнуть при обработке сделанных с его помощью кадров, с лихвой компенсируются эксплуатационными преимуществами — работающей автоматикой камеры и более короткими выдержками при съемке.
F&V

Если закрыть глаза и поднести руку к лицу, можно почувствовать ее тепло. Открыв глаза, мы увидим руку воочию. Хотя оба эти явления знакомы человеку тысячи лет, но то, что в основе их лежит общий принцип — излучение, мы поняли лишь относительно недавно, фактически одновременно с появлением фотографии.

Тепло, ощущаемое кожей, — это т.н. дальнее инфракрасное излучение (условно от микронной до миллиметровой длин волн), которое расположено за видимым участком спектра 400-700 нм. А непосредственно рядом с ним — ближнее инфракрасное (700-900 нм), которое сейчас без особого труда можно использовать для фотографии.

В истории инфракрасной фотографии есть два события и два связанных с ними человека, обязательно заслуживающие упоминания. Первое событие доказало, что за видимым есть свет невидимый, второе продемонстрировало возможность фотосъемки в этом невидимом диапазоне.

Раскладывая свет в спектр с помощью призмы, английский астроном Уильям Гершель/William Herschel в своих экспериментах обнаружил (1800 г.), что за видимым диапазоном есть что-то, что способно действовать на светочувствительные материалы в области ультрафиолета и нагревать градусники в инфракрасной области.

Используя сенсибилизированные эмульсии и собственноручно созданные фильтры, знаменитый американский физик Роберт Вуд/Robert Wood сделал в 1910 г. первые инфракрасные фотографии. Среди них были и ландшафтные снимки, демонстрирующие неожиданную для неискушенных зрителей белизну живой растительной зелени и черноту ясного дневного неба.

Чтобы фотографировать в инфракрасном диапазоне, пришлось изобрести сенсибилизацию и фильтры, отрезающие видимую составляющую света. Вещество-сенсибилизатор работает как посредник — улавливает энергию инфракрасного излучения и затем запускает процесс засвечивания чувствительных в коротковолновой области спектра солей серебра. Т.к. при этом их чувствительность к видимому излучению сохраняется, отделить инфракрасную картинку от видимой глазом, если не отрезать последнюю фильтром, нельзя. Если этого не делать, то смесь видимого и инфракрасного изображения будет давать для ландшафтных сюжетов унылую неконтрастную картину, в чем-то близкую смеси позитива и его же собственного негатива.

Матрицы цифровых камер в отличие от традиционных материалов обладают хорошей светочувствительностью и к видимому свету, и к ближнему инфракрасному. Т.к. яркостной контраст инфракрасного изображения не совпадает с яркостным контрастом в видимых цветовых каналах, для корректного воспроизведения видимого глазом изображения инфракрасную составляющую приходится отрезать специальным фильтром, который обычно устанавливается прямо на матрице.

Другой причиной, по которой в цифре инфракрасный диапазон отрезать необходимо (а для фотопленок общего назначения, к нему не чувствительных, такой проблемы просто не существует), является дисперсия — зависимость показателя преломления от длины волны.

Более длинная волна преломляется линзами фотообъективов меньше, чем короткая. Для того чтобы фотографии были четкими, используют оптические системы из стекол разных сортов, что позволяет более-менее свести в одну точку видимые лучи. Но такие ахроматы и апохроматы не учитывают инфракрасных лучей. В результате либо видимое изображение, либо инфракрасное оказываются несфокусированным, а суммарная картинка выглядит нечеткой и неконтрастной.

Современному фотографу-любителю инфракрасная фотография вполне доступна. Для этого понадобится решить две задачи: найти чувствительный к инфракрасному излучению фотоматериал (пленка или матрица) и фильтр, отрезающий видимое изображение. При этом такая пара должна быть правильно подобрана исходя из следующего принципа: фильтр должен как можно сильнее отрезать видимую и ультрафиолетовую области и оставлять только инфракрасную — и при этом пересекаться с областью, в которой светочувствительный материал еще обладает достаточной чувствительностью.

В инструкции к инфракрасным пленкам приводятся рекомендации, с какими фильтрами и при каких условиях обработки можно получить хороший результат. Производители же цифровых фотокамер (за исключением разве что узкоспециализированных) не пишут, как с их помощью снимать в инфракрасном диапазоне.

Проходя через объектив, свет разных длин волн преломляется по-разному. В результате в плоскости пленки или матрицы точно сфокусированными оказываются только лучи некоторого спектрального диапазона. Фокусировка по видимому в видоискателе изображению приводит к тому, что инфракрасные лучи не фокусируются в точку, а образуют пятно в этой плоскости. Если фотоматериал малочувствителен к инфракрасному излучению, это пятно на резкость изображения существенно не повлияет.

При инфракрасной съемке все наоборот. Мы хотим выделить довольно слабый инфракрасный сигнал на фоне сильного видимого. При этом нужно выполнить два условия: сфокусировать именно инфракрасные лучи и не позволить лучам видимого диапазона размыть изображение.

Фокусироваться при инфракрасной съемке можно как вручную, так и с помощью автоматики камеры. Поскольку визуальная фокусировка через инфракрасный фильтр невозможна, вручную приходится фокусироваться, либо используя метод последовательных проб (для цифры, даже зеркальной, это вполне пригодный прием), либо пользуясь указателем сдвига для съемки в инфракрасном диапазоне. Этот указатель обычно наносится на шкалах дистанций большинства хороших объективов. (Чтобы иметь представление о конкретных цифрах, приведем пример. Для объектива Canon EF 28-105/3.5-4.5 II USM при фокусном расстоянии 28 мм фокус для инфракрасных лучей, приходящих из бесконечности, достигается при установке на шкале дистанций значения примерно 4 м.)

Шкалы коррекции для съемки в инфракрасном диапазоне, которые наносятся на объективы, рассчитываются для случая использования определенных светочувствительных материалов и конкретных фильтров. Поэтому надеяться на то, что ими можно пользоваться для любого инфракрасного фильтра на любой цифровой зеркалке, нельзя.

Система автофокуса зеркальной камеры использует датчики, обладающие определенной спектральной чувствительностью. Если их диапазон чувствительности расширен и в инфракрасную область, то и за фильтром эти датчики работать будут. Но полагаться на них тоже особенно не стоит. У систем фильтр + матрица и фильтр + датчик автофокуса максимумы чувствительности, вообще говоря, совпадать совсем не должны.

Итак, самый надежный способ фокусировки — методом последовательных проб. Если же вы постоянно пользуетесь конкретным набором аппаратуры для инфракрасной съемки, то будете знать ее особенности и нанесете на шкалу объектива собственные метки или при везении просто будете пользоваться автофокусом.

Второму условию — не позволить видимым лучам размыть инфракрасное изображение — удовлетворить нетрудно, выбирая «правильный» фильтр. Для сильных фильтров оно выполняется автоматически. А вот для слабых, через которые проходит и видимое изображение, четкий снимок иногда получить непросто. Покупая фильтр, лучше ориентироваться на «непрозрачный», т.е. полностью отрезающий видимый участок спектра.
____________________________________

Инфракрасные фильтры Schneider
Оба фильтра Schneider были промерены в нашей лаборатории на спектрометре. Для сравнения приводятся результаты измерений ИК-фильтра Heliopan RG715. Как видно на графиках спектральных зависимостей коэффициента пропускания (1), полученные результаты хорошо согласуются
с заявленными характеристиками фильтров. Максимум пропускания 092 IR и RG715 расположен в видимой области на длине волны 750 нм. Максимум пропускания 093 IR лежит за пределами полосы пропускания лабораторного спектрометра (792 нм) в ближней ИК-области.

На графике (2) показана спектральная зависимость коэффициента пропускания теплового фильтра, устанавливаемого перед матрицей для отсекания ИК-излучения. Протестированный фильтр был снят с ПЗС-матрицы типоразмера 1/1,8 дюйма от компактной камеры. Как видно, пересечение областей пропускания тестируемых фильтров и защитного теплового фильтра лежит в узкой полосе длин волн 650-700 нм, а коэффициент пропускания в этой полосе не превышает уровень 0,1. Поэтому требуется значительное увеличение экспозиции для тональной проработки изображения. Волновой характер коэффициента пропускания на длинах волн 450-600 нм является признаком того, что фильтр интерференционный (в старой литературе можно встретить термин дихроичный).

А какова спектральная чувствительность собственно цифрового сенсора? Мы приводим типовую относительную чувствительность ПЗС-матрицы Sony типоразмера 1/3 дюйма, сделанной по технологии EX view HAD CCD (данные производителя). Матрица черно-белая без цветных мозаичных фильтров перед фотодиодами. На графике (3) видно, что спектральная чувствительность распространяется на ближнюю ИК-область спектра, вплоть до 1000 нм. На уровне 50% от максимума граничная длина волны составляет 800 нм, а на уровне 20% — 910 нм.
___________________________________

Schneider B+W Infrared Dark Red 092
Характеристики : пропускание 0% на 650 нм, 90% на 730 нм
Ориентировочная цена : 2900 руб. (D 72 мм)
Плюсы : высокая резкость изображения
Минусы : хлопотное получение ИК-картинки
Доп. информация :

Я давно обещал статью на эту тему, так что исправляюсь.

Не буду повторять азы, что такое инфракрасная фотография, это вы прочтёте в приведенной ниже книге (к сожалению на англ.яз. Русские книги только по вашему спец.запросу по причине копирайтов). Замечу лишь, что это невидимый глазу спектр света (700-1000нМ), который даёт нам возможность для новых экспериментов в фотографии, позволяет из иногда неинтересных сюжетов получить очень интересные. А в статье я хочу как раз описать, какие это даёт нам возможности и какие возникают сложности, что в книге не описано.

книга по инфракрасной фотографии

Об инфракрасной фотографии

Вы можете подумать, что если мы фотографируем инфракрасный спектр, то сможем увидеть на снимке какие предметы горячие, а какие холодные? К сожалению, это нет. Данный диапазон позволяет нам увидеть лишь отраженные инфракрасные лучи и притом в ближнем инфракрасном диапазоне, который близок в видимому спектру света. Это даёт нам тёмное небо, темную воду и белые листья на деревьях, когда на них светит солнце.

Вы, наверняка, уже видели инфракрасные фотографиии они удивляют необычными для черно-белых снимков цветами. Так что неискушенный в инфракрасной фотографии фотограф может подумать, что снимки и выходят чёрно-белыми. Но выходят они в красных цветах от светлого до тёмного, почти чёрного, как и полагается спектру близкому к обычному красному свету.

вот такие получаются ИК-снимки на экране

Далее мы переводим снимок в ЧБ. На самом деле мы можем тонировать снимок как нам угодно, в любые цвета с помощью Channel Mixer в Adobe Photoshop или любым другим нам удобным способом. Это непринципиально. Принципиально другое — у нас в наличии только оттенки красного и соответственно получить сильно отличные цвета довольно сложно (но возможно).

После перевода в Ч/Б мы получаем нечто подобное снимку ниже. Я просто убрал насыщенность цвета, а если делать более профессионально, с помощью Channel Mixer , можно добиться и более высокого качества.

инфракрасная фотография, переведенная в ЧБ

У вас, возможно, возникнет законный вопрос: а не получится ли тоже самое, если я просто переведу оригинал снимка в ЧБ? Не получится. Смотрим ниже.

Вот оригинал снимка.

Оригинал снимка без фильтров

А вот он же, просто переведенный в ЧБ убиранием насыщенности цвета (для быстроты).

обычный снимок без ИК-фильтра, переведенный в ЧБ

Ниже на картинке можно подвигать ползунок влево-вправо. Слева обычный ЧБ снимок, справа инфракрасный.

Вроде достаточно хорошо видно, что инфракрасный снимок в ЧБ это не одно и тоже, что обычный снимок в ЧБ. Отсюда и возникают наши новые возможности в фотографии!

Фильтрами для инфракрасной съемки можно пользоваться разными, в том числе Cokin 007 (89B), которым пользуюсь я.

инфракрасный фильтр Cokin 007 (89B) в держателе

Видимый спектр они отсекают, оставляя только ИК-диапазон. В зависимости от фильтра ИК-диапазон может немного гулять и немного пересекаться с видимым красным цветом.

фильтр Cokin 007 (89B) - не пропускает видимый спектр света

Из плюсов такого фильтра можно отметить то, что он подходит ко всем объективам. Нужно только подобрать кольцо для держателя с соответствующим диаметром резьбы.

А из минусов то, что на широкоугольных объективах возниает сильное за счет большой толщины держателя и, таким образом, приходится подбирать на котором нет. Еще минус в том, что фильтр очень неплотно прилегает к переднему элементу объектива из-за чего видимый свет попадает в цель между фильтром и объективом и засвечивает кадр по краям. Для того, чтобы такое не происходило можно использовать любую темную тряпку, например, футболку из имеющихся под рукой вещей. Аккуратно задрапировать цель со всех сторон. Если у вас есть что-то более подходящее, то оно будет всяко удобнее. Сгодится и изолента и полоска черного бархата и проч.

фильтр Cokin 007 (89B) и щель, которую нужно задрапировать, чтобы получить снимки без засветок по краям

В данной статье я рассказываю о ИК-фотосъемке обычными зеркальными камерами, но есть специальные камеры, наподобие Canon 20Da, которые не имеют ИК-фильтра внутри и способны снимать ИК-спектр на гораздо более коротких выдержках или модифицированные камеры, которые также уменьшают выдержки и могут быть с фильтром на заказ, который слегка окрашивает видимым спектром. Они, конечно, дают гораздо больше возможностей, но я исхожу из того, что вы не имеете специализированной камеры (иначе вы итак уже знаете достаточно об ИК-фотографии, пользуясь спец.камерой) и не имеете большого желания безвозвратно модифицировать имеющуюся зеркалку.

Если у вас немодифицированная зеркалка, то в ней стоит ИК-фильтр, который препятствует прохождению ИК-лучей и потому для фотосъемки нам и понадобились дополнительные фильтры, отсекающие видимый спектр света. И потому нам понадобится штатив для получения снимков на приемлемом для современных матриц шуме.

Плюс автофокус нам больше не помощник. Фокусируемся автофокусом на обычной картинке, а потом одеваем фильтр и вводим поправку соответственно красной точке на объективе.

в обведенной белым области видно и стандартную черту фокусировки (белую) и красную точку, на которую нужно сместить в случае с ИК-фото

К сожалению, не все современные объективы имеют такую точку, задающую поправку для инфракрасной фотосъемки. Остается только зажимать диафрагму, чтобы компенсировать промах. А также снимать сфокусировавшись на бесконечность или гиперфокальное расстояние.

Оригинал снимка, f8, 1/100, iso 100

Здесь хорошо видно, что цветы, которые в обычной черно-белой фотографии сливаются с листьями растения, на ИК-фотографии становятся ярко-белыми. Небо же темнее, придавая снимку большую эмоциональную окраску. Таким образом из вполне банального сюжета мы получили нечто интересное. Тут уже каждый экспериментирует и ищет свои контрасты.

Стоит учесть, что для ИК-фотографии они иные и потому картинка, которая могла бы выглядеть интересно в видимом спектре также может стать неинтересной в ИК-диапазоне. Приходится переключать своё видение картины в новый режим.

Про воду, листья и небо я уже сказал. Теперь добавились цветы. Для пейзажа в целом этого достаточно. Часто можно встретить различные сочетания этих элементов на красивых ИК-фото. Белые кусты вдоль реки, одинокое белое дерево на сером поле на фоне черного неба. Очень красиво также могут получиться цветущие деревья. Некоторые фотографы любят снимать людей в ИК-диапазоне и в книге вы найдете примеры. Выходит тоже довольно интересно и чем-то похоже на кадры из старых фильмов.

оригинал фото, F8, 1/160s, ISO100

Обыденный пейзаж приобретает совсем новый интригующий вид...

Оригинальный снимок, без фильтра. F8, 1/320s, ISO100

Итак, вы примерно представляете, что можно получить с помощью обычной цифровой зеркальной камеры.
Но дело в том, что если задуматься, то логично предположить, что ИК-фильтр, который стоит в камере вносит весьма серьезную лепту в ограничение наших возможностей в ИК-съемке. Мы пользуемся только небольшими остатками ИК-диапазона, которые остаются нам после фильтра.

Соответственно вывод — фильтр желательно убрать, чтобы получить максимум возможностей. Благо существует достаточно сервисов, которые осуществляют данную модификацию, причем не только в удалении фильтра, но и в установке дополнительного фильтра, вместо стандартного, который позволяет получать снимки в одном, любимом вами стиле.

снимки после установки спец-фильтров на модифицированную для ИК-фотосъемки камеру

Модификация Canon 5D mark II для инфракрасной съемки

Я не отвечаю за результат, который у вас получится после переделки камеры. Данные снимки представлены лишь в познавательных целях и заниматься разборкой камеры желательно специалисту. Так рекомендуют на сайте, с которого взяты снимки и так рекомендую и я.

Но у нас любящих покопаться внутри хватает, так что...

Потребуются инструменты

— Инфракрасный фильтр для замены стандартного (требуется заказать)
— Маленькая крестовая отвертка
— Пинцет
— Воздух из баллончика
— Инструменты для очистки линз
— Заземляющий провод

Если слылка умрёт, то ко мне в почту за картинками.

Немного примеров ИК-фотографий